viernes, 28 de agosto de 2015

Pruebas. (Próximo post consejos de como evitar "cracking y warping" en ABS)

Pruebas:

Primero decir que si usted esta iniciándose en la impresión 3d, no intente estas pruebas con su máquina con estos materiales, ahora está en experimental, requiere hardware adicional y estas pruebas se hacen con vigilancia, nosotros también somos inexpertos en este tipo de impresión más técnica, cuando este más controlada publicaremos un post.
 
Vamos hacer una pieza del servicio de impresión 3D de Indalo3D de prueba antes de hacer la impresión definitiva en Policarbonato ABS de Proto-Pasta o CarbonFil de FormFutura, que será la elección del diseñador. Por el valor del material utilizado, ahora estamos imprimiendo una prueba en ABS de sakata para probar, soportes, contracción de ABS en toda la impresión, volcano 0.8 mm y observación de la máquina. Son 2.1 kgrs. de filamento las dos piezas, el material final mas la boquillas de acero tiene un coste mucho mayor.
Para la impresión final la máquina tiene que aguantar 130 grados la cama (220v) y entre 290-280 grados en punta en el caso del policarbonato ABS, más boquilla nueva de 0.8 mm (ni tornero es un fiera) de acero inoxidable. Y en el caso del CarbonFil es solo la punta de acero y es un poco más fácil.Si se imprime en policarbonato ABS debajo del carro empujador vamos a poner un escudo térmico cutre.

El próximo  post veremos lo que los sale de nuestra impresora 3D, un saludo y Make.

video

miércoles, 26 de agosto de 2015

Todo sobre mi V6 hotend

Todo sobre mi V6 hotend

Con todo el mundo que hablo de impresión 3D, siempre empiezo por lo mismo el hotend, también conocido por final caliente o fusor, para mi es la parte más crítica de una impresora 3D. Hay muchos fusores en el mercado pero en nuestra opinión el V6 de E3d y el Ubis de la Printrbot son los que mejores resultados están teniendo.

En este post vamos a hablar de partes de V6, montaje, calibración, uso, atascos y mantenimiento. Empezamos...

  • Partes del V6:

 La fusora o hotend: es el conjunto del barrel+bloque calentador+boquilla, que lo tomaremos como si fuera una única pieza para el uso, mantenimiento y obstrucciones.


  • Montaje:

 Una parte importante del buen funcionamiento de este fusor consiste en hacer un montaje correcto, sin prisas y tratar todo con delicadeza que no os puede el SAV (término acuñado en Clonewars,  Síndrome de Ansia Viva) un buen montaje es la clave para el buen funcionamiento y sacar el máximo provecho de este fusor.  Este video es de Createc 3D que hacen un buen montaje. En la wiki de E3D hay mas información. 

Createc  3D

Fijarse en los detalles del montaje, como dejar más de media vuelta entre la boquilla y el bloque de aluminio y calentar el fusor a 250 grados con nuestra electrónica de la máquina, para cuando esté el barrel totalmente atornillado hasta el fondo, y después con una lleva fija de m7, hay que volver apretar la boquilla aguantando el bloque con una llave inglesa, esto es importante hacerlo bien para evitar fugas de material.

 

Es muy importante tener herramientas adecuadas para el montaje, una llave inglesa (para el bloque de aluminio) y una fija o de vaso de 7 mm para apretar la boquilla.  También recomiendo poner conectores en el calentador y termistor, para ayuda en labores de mantenimiento, solución de atascos y cambios rápidos a boquillas a tipo Volcado.

  • Calibración: 

Esta parte del post usted no la tome de manera estática, sea dinámico hasta encontrar la mejor configuración de su fusor.

Para sistemas directos: normalmente con una retracción  de entre 0.2 mm y 0.8 mm a 30 mm/s  puede tener buenos resultados en casi todos los tipos de filamento. Ante todo con esta configuración queremos conseguir un efecto ventosa nada mas, el material que ya esta en el bloque (boquilla/barrel)  no se puede hacer retraer hacia atrás  puesto que es un fluido.

La velocidad de impresión va a depender el tipo de máquina, empuje utilizado y calidad del filamento.  Recomiendo velocidades de entre 15 mm/s a 40 mm/s y según nuestra experiencia iremos aumentando la velocidad.


Sistema Bowden:
  con este sistema es donde más dinámicos tenemos que ser puesto que no hay una configuración definitiva, la longitud de los tubos entre el empujados y el fusor va a influir notablemente, también aconsejo tubos de teflón por su bajo coeficiente de fricción, esta medias  podemos extrapolar mediante reglas de 3 a casi cualquier configuración en bowden, pongo algún ejemplo:

    Mi impresora prusa i3 es por bowden: la longitud del tubo es de uno 450 mm entre el fusor y el empuje, la configuración que debemos cambiar en nuestro laminador ( repetier host o cura estos son los más utilizados) en la retracción ponemos 1.6 mm a 40 mm/s y los acabados son muy buenos.

Pues si mi nuevo sistema bowden tiene 900mm de longitud de tubo, con una retracción de 3.4 mm y 40 mm/s nos puede valer para hacer las primeras piezas de calibración de nuestra máquina pero aún así puede variar unos milímetros por el posicionamiento del empujado de mi máquina y la suya, tendríamos que hacer varias pruebas de impresión variando unos milímetros la retracción, una impresión efectiva seria imprimir dos cubos a unos 50 mm de distancia y valorar los resultados.

  • Uso del fusor v6:


El uso de este fusor es realmente fácil gracias a la calidad del mismo. Algunos consejos para trabajar con el, siempre para retirar el filamento del fusor sabemos que tendremos que calentar nuestro fusor a la temperatura recomendada por el fabricante del filamento, antes de retirarlo yo aconsejo empujar hacia abajo hasta que salga material por la boquilla y después extraerlo rápidamente, todo esto es con el fin de no dejar restos en el interior del barrel (se puede romper el filamento ya caliente y dejar una especie de grano de arroz) lo cuál puede provocar un buen atasco puesto que el trozo o grano se puede quedar en la zona del barrel fría y casi la mejor solución sería desmontar el bloque del disipador y limpiarlo con calor. También está la opción de quitar el ventilador del disipador y dejar que se expanda el calor por todo el barrel, pero este proceso es poco recomendado a usuarios con poca experiencia.


  • Limpiar obstrucciones: 

La recomendación de los conectores en esta parte nos va ayudar mucho para hacer limpiezas rápidas y no perder la calibración de la máquina con forcejeos, los pasos a seguir:

 1 -Calentar la temperatura a 5 grados más que la recomendada por el fabricante, retirar el filamento del empujador, espera a que se enfríe el fusor a temperatura ambiente.
  
2-Apagamos la máquina y después desconectamos nuestros conectores del thermistor y calentador retiramos el ventilador del disipador de aluminio.   

  3- Después el bloque fusor lo giraremos en sentido horario aguantando con firmeza el disipador de aluminio, lo giraremos hasta que el bloque se separe del disipador de aluminio. 

4- Con el bloque fusor fuera del disipador, volveremos a conectar los conectores del termistor y el calentador.
 











4 -A partir de aquí usted extreme las precauciones, unos alicates para coger con firmeza el bloque fusor y calentaremos el bloque con la electrónica de nuestra máquina. Suelo utilizar nylon de 1.6 mm de las destrozadoras que puedes encontrar en centros bricos y ferreterías, también puedes utilizar una broca de 1.6 mm o una llave allen de las poleas GT2, aunque recomiendo el Nylon para no dañar el electro pulido del interior del barrel. 
Empujamos el nylon por el barrel hasta comprobar que salga material por la boquilla. Seguramente ya tenga su fusor listo para trabajar, sino repita vuelva a repetir estos pasos.
 

 ( Puedes tirar del filamento una vez caliente con unas pinzas si el grano esta a la vista.)














 ( Si esta en el interior con Nylon o una llave allen empujaremos hasta que salga material por la Boquilla)













 5-Con la máquina apagada volveremos alojar el bloque fusor en el disipador de aluminio, colocaremos el ventilador en el disipador y volveremos a conectar toda la electrónica. Su fusor E3d estará listo para imprimir.




















  • El mantenimiento:  publique un post para la limpieza del fusor. Link




Hasta el proximo  post...

             Un saludo y Make.


Hasta el próximo post...
ÁA     
        Un saludo y MAKE



jueves, 20 de agosto de 2015

Presentación


 Presentacion :

Bienvenidos a Indalo3D taller de máquinas cartesianas, hoy una pequeña visita a nuestro taller, no es la Stratasys  es un taller RepRap que hay mucha diferencia técnica y moral, ya hablaremos de esas diferencias, este taller es mi tesoro...

Seremos más regulares publicando en este blog y youtube, información de impresión 3d, consejos, tutoriales, como hacer tu propia XL3D, toda clase de información de fusores, y muchas cosas de impresión 3D, también se sorteara las piezas de impresión hechas en las pruebas y alguna sorpresa. Perdón por la publicidad es para financiar nuestras pruebas.
El próximo post " Todo sobre mi V6 Hotend"
Un saludo y Make...